皆さん、こんにちは！
今回のブログはタイトルにもある通り
ヘアカラーのメカニズムをご説明しています！
なのでどちらか言うと美容師向けの内容になってしまいますが一般の方も
担当の美容師さんがどんな事を考えて塗っているのかを知るいい機会になるかも知れません！
興味があれば是非お読みください！
ヘアカラーとは？
皆様が普段美容室に行ってされているカラーは【アルカリヘアカラー】というものです！
※中には違う種類の物もあります
これは１剤と２剤の二つの薬を混ぜ合わせて使用します
この二つの薬剤が混ざり合う事で発色が起きます
１剤：酸化染料、アルカリ剤、界面活性剤
２剤：過酸化水素
酸化染料が【色】」
界面活性剤が薬剤の【浸透力】
アルカリ剤と過酸化水素が
【ブリーチ力】
の役割を持っています！
上の二つはわかりやすいですよね？
染料とは色の元になりますので赤系のカラーにしたければ赤色が入っていますしアッシュ系にしたければ青が入っています
浸透力とはカラー剤を髪の毛の内部に持っていく力です！
ヘアカラーとは髪の内側までしっかりと染めているのでこちらが必要となっってくるのですね！
ではブリーチ力とは？
ブリーチってのは聞き馴染みありますよね？
そうです！皆さんがイメージするやつで間違い無いですよ！
ドラッグストアとかでも売っている金髪にするやつですね！
実は基本的にカラー剤とは髪の毛を明るくする作用を持っています！
その力が強いか弱いかで染める時の明るさをコントロールすることができるんですね！
よくカラーをした際にそこまで明るくしなかったのに染めてから期間が経つと明るくなってきた経験ないですか？
あれは一回染めた時に髪が明るくなった上から色を乗せているのでその色が落ちると明るくなった髪の毛が顔を覗かせるんです！
カラーの明るさを決める際は実際に染めている明るさよりも２段階は明るくなると思った方がいいです！
なので色落ちを気にされている方は今その髪色になりたいのか？色落ち後に落ち着いたカラーが良いのか？というポイントはしっかりとカウンセリングしないといけません！
カラーってどうやって染まっているの？
ヘアカラーとは髪の毛の中にある【メラニン】という成分を分解してカラー剤を載せています。
メラニンには種類がありまして
・ユウメラニン
・フェオメラニン
この二つしかありません
ユウメラニンは黒〜褐色でカラー剤によって分解されやすい
フェオメラニンは赤〜黄色でカラー剤によって分解されにくい性質を持っています。
日本人はユウメラニンの数が多くてヨーロッパ圏の方はユウメラニンが少ない為、ブロンドヘアーや色素の薄い茶髪っぽくなったりするんですね！
なので日本人がカラーする時はこのユウメラニンを分解することができるか？がとても大事になってきます！
そんな時にアンダートーンってよく聞きませんか？
アンダートーンとは何なのか？
簡単にいうとその人の持っている元のフェオメラニンの色です！
日本人はユウメラニンが多いのでフェオメラニンの色が見えることはあまりないですがブリーチなどして見えてきます！
ヘアカラーをするとブリーチされるのでフェオメラニンが顔を覗かせます
その時にどんな色が残っているのかを見極めないといけなくなってきます！
カラーが色落ちした時に赤くなりやすいとか黄色になりやすいとかありますよね？
あれって実はフェオメラニンの色がカラーが色落ちしてきたことにより見えてきているのでこれを見極めれると色持ちの良いカラーが作れる様になります！
カラーには補色関係というのがありましてその色と反対に位置する色というのが必ずあります！
赤だったら緑が補色になって黄色だったら紫が補色になります。
ムラシャンってありますよね？
あれで何故、色持ちが良くなるかと言うとムラシャンには紫色に入っています！
その紫色が髪のアンダートーンの黄色味を消してくれている為、色持ちが良くなるし色落ちも綺麗になるんです！
じゃあ、色落ちした時に赤みが出やすい人には効果ないの？と思うかも知れませんが皆んな多かれ少なかれ必ず黄色は持っています！
なので赤みがある人でも効果はありますのでご安心ください！
と簡単にではありますがカラーの仕組みを解説させていただきました！
今の時代、たくさんの情報を簡単に調べられる様になってきました。
なのでしっかりとした知識はプロとして必ず持っておかねばなりません！
間違った情報が溢れている中であなたの中に一つのしっかりとした基礎がないと知識を手に入れてもそれが間違ったものかどうかわかりませんからね…
AIに知識の蓄積や情報収拾能力では勝てないんです。
ならば判断できる確かな知識を身につけておきましょう！
ではまた！
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